SJ 全球供应链｜被“榨干”的孟加拉国纺织供应链

以下文章来源于SJ全球供应链，作者时尚内容中心

全球时尚产业洗牌已经开始，问题是继续做被压榨的廉价选项，还是成为定义新规则的价值节点？

早在今年初，50 多家鞋服工厂突然关闭，作为世界第二大服装出口国，孟加拉国因动荡导致大量工厂停摆，损失超 2.7 亿美元。

时至年中，H&M 集团确认将逐步削减孟加拉国十余家工厂的订单。这不是一家品牌的临时调整，而是全球时尚产业“去孟加拉化”的冰山一角。

几乎同时，瑞士监督组织 Public Eye 与清洁成衣运动（Clean Clothes Campaign）发布的重磅报告称：品牌购买一件孟加拉国产棉质T恤的实际价格，比25年前低了 30%。

更令人震惊的是数据背后的现实——欧盟进口超 61% 的棉质 T 恤来自孟加拉国，单价约 2-3 美元，部分甚至低于 1 美元。而 2025 年欧盟平均进口价仅为每公斤 16 美元，孟加拉国采购价约 13 美元。一件街头售价 12-20 美元的T恤，其零售收入足以让品牌以工厂价购买近一公斤产品。

“供应商正在被榨干。”报告标题直白且残酷。

南卡罗来纳大学助理教授 Md. Rafiqul Islam Rana 进一步拆解传导机制：“当采购价格不随通胀、工资和生产成本上涨，压力就会向下传导——供应商保护微薄利润，工人承受低工资、过度加班、不稳定工作和有限议价权。”

作为孟加拉国最大外国买家，H&M 集团的订单削减并非孤立事件。

其供应商 Kings Rich Fashion 在缅甸的关闭更具隐喻意味：因 2021 年军方政变后订单枯竭，超 1000 名工人将于 6 月底失业，而H&M称其为”符合 IndustriALL Global Union’s ACT 负责任退出政策”的操作。

该工厂此前已多次爆发劳工权益抗议。一边是”负责任”的品牌叙事，一边是工人被”榨干”的工厂现实——这种脱节正是全球服装供应链的常态。

阿伯丁大学治理、问责与可持续发展中心主任 Muhammad Azizul Islam 的 2023 年调查揭示更残酷图景：在 1000 家孟加拉国供应商中，76% 表示 2021 年 12 月售价与 2020 年 3 月持平；8% 售价低于成本；近五分之一难以支付每天 2.80 美元最低工资。

孟加拉国工人团结中心（Bangladesh Center for Worker Solidarity）执行主任Kalpona Akter 总结这一模式的代价：

“工资难以为生，指标高不可攀，工时漫无止境，岗位朝不保夕，身心俱疲——工人每天都在为这套体系填补亏空。占从业多数的女工，被要求无条件承受这一切，却连基本生活都难以维系。”

罗格斯大学马克·安纳院长的研究提供历史纵深：1994-2017 年间，美国买家支付的实际美元价格下降近 63%；2006-2018 年间，美欧买家为棉质T恤支付的实际价格下降 41%——而交货时间却在不断缩短。

“基于 2 美元 T 恤的公正、可持续时尚体系转型是不可能的。” Public Eye 研究员 David Hachfeld 断言。

价格内卷正侵蚀国内部分产业集群的利润空间，订单外流持续向东南亚、南亚转移，欧盟碳边境税等 ESG 新规更在挤压低价模式的生存空间。

孟加拉国的困境对中国是一面镜子。

但若将视野抬升，中国完全可能以基础优势撬动结构转型。全球最完整的产业链、相对成熟的劳工保障与智能制造先发积累，是这一转型的底盘。由此出发，承接端以“短交期、小批量、高品质”嵌入品牌”China+1”战略的弹性产能；规则端推动政府背书的“目标价格”机制，向东南亚输出中国版 ESG 标准；品牌端以透明供应链、可溯源生产打造“反周期”定位，投资再生纤维等材料创新；人力端将服装工人从“流水线螺丝钉”转化为“技能型产业工人”，在柔性制造中培育高附加值的“蓝领中产”。

四层并进，或能跳出“低价换订单”的路径依赖。

当孟加拉国供应商被“榨干”时，中国有机会证明：可持续供应链不是成本负担，而是品牌溢价的核心来源；劳工安全不是竞争力毒药，而是产业韧性的压舱石。SJ SUSTAINABILITY